Рододендрон – многочисленный род семейства вересковых, один из самых декоративных среди красивоцветущих кустарников. И хотя в климатических условиях средней полосы успешно могут зимовать далеко не все виды (тем более, сорта этой культуры), список видов рододендронов, вполне пригодных для выращивания в наших садах, не так уж и мал.
Рододендроны отличает необычайное разнообразие признаков. Среди них есть и карликовые растения, достигающие в высоту всего 30–50 см, и очень крупные виды, вырастающие до нескольких метров. Разнообразны окраска, размеры и форма цветков рододендронов. Среди нарядных рододендронов есть виды и сорта с белыми цветками, с практически любыми оттенками розового, с желтыми, с оранжевыми, с красными, с лиловыми, с пурпурными цветками. Лепестки цветков рододендронов могут иметь крап или пятна; появились сорта с бахромчатым краем цветка. Нередко цветки имеют ярко выраженный приятный аромат. Время цветения рододендронов также сильно варьирует: есть виды и сорта, зацветающие уже в конце апреля или в начале мая; некоторые же начинают свое цветение в июле и заканчивают в августе.
Рододендроны в саду
По экологическим признакам рододендроны прекрасно сочетаются в саду не только с другими представителями семейства вересковых, но и с такими красивоцветущими кустарниками как гортензии, форзиции, вейгелы.
Дополнением к композициям из рододендронов служат различные виды папоротников и такие травянистые многолетники как хосты, примулы, гвоздики, многие виды горечавок, дриады. Главное условие создания садовых композиций с рододендронами – приверженность культур к кислым почвам.
Многие рододендроны не только могут, но и предпочитают расти под пологом крупных кустарников и деревьев. Так как их корневая система неглубокого залегания, рододендроны могут соседствовать даже с таким «проблемным» в саду деревом как береза. Идеальным же для рододендронов является соседство с хвойными растениями (елями, соснами, лиственницами, можжевельниками, др.), которые не только создают ажурную тень над рододендронами, но и, сбрасывая постепенно хвою, улучшают состав почвы под ними, приближая условия произрастания рододендронов к естественным.
Несмотря на высокую декоративность, рододендроны пока что очень редки в садах любителей. Причиной тому являются не столько трудности выращивания рододендронов, которые многие цветоводы в состоянии преодолеть, сколько высокая стоимость посадочного материала. Чтобы эта прекрасная декоративная культура стала привычной на садовых участках, есть один надежный путь – научиться разводить рододендроны самостоятельно. Размножаются рододендроны двумя способами – семенным и вегетативным.
Способы вегетативного размножения рододендронов
Профессионалы массово размножают рододендрон способом клонального микроразмножения.
Наиболее простой метод вегетативного размножения рододендрона – деление куста – не имеет широкого распространения даже в любительском садоводстве. Для этого, во-первых, требуются взрослые (не менее 5 лет), хорошо разросшиеся экземпляры. Во-вторых, делением куста можно получить весьма ограниченное количество дочерних растений.
Другой широко распространенный метод размножения древесных культур – отводками – далеко не всегда может быть использован садоводами-любителями с целью получения саженцев рододендронов. Для укоренения отводов вокруг материнского куста выкапывают канавку, к которой пригибают ветку рододендрона для укоренения. Сама по себе эта, казалось бы, достаточно простая процедура не всегда выполнима, особенно если маточное растение высажено на участке в составе декоративной группы. Но даже если местоположение соседних растений и позволяет прикапывать ветви рододендронов, декоративность такой композиции явно пострадает. Кроме того, необходимо учитывать следующее: хотя корни на прикопанных побегах рододендрона образуются уже в первый год, они настолько слабые и плохо развитые, что отделять молодые растения от маточных кустов еще рано. Как правило, делают это через два года выращивания. Поэтому количество саженцев рододендрона, получаемых методом отводов, также невелико.
Одним из самых распространенных методов вегетативного размножения рододендронов является прививка. Это основной промышленный способ получения саженцев данной культуры, которым пользуется большинство хозяйств, занимающихся разведением рододендронов. Прививка позволяет получать практически любое необходимое количество посадочного материала. Не вдаваясь в детали самой техники этого способа размножения, следует отметить, что он достаточно трудоемкий, требует навыков и грамотного подбора пары «подвой и привой». Но главная его сложность состоит в том, что в ходе размножения растений прививкой необходимо поддерживать строго определенный температурный режим, несоблюдение которого приводит к гибели растений.
Наконец, привитые рододендроны оказываются менее зимостойкими (в сравнении с корнесобственными экземплярами) и часто страдают от морозов. Особенно это относится к сортовым растениям. И хотя метод размножения рододендронов прививкой нельзя считать неприемлемым, пользоваться им в любительском садоводстве достаточно сложно.
Еще один способ вегетативного размножения рододендронов и других древесных культур – черенкование. Он хорошо освоен и широко используется многими садоводами-любителями. Несмотря на весьма высокий процент укоренения черенков рододендронов (у некоторых видов достигает 70-80 процентов) этот метод довольно сложен, что является препятствием для широкого использования любителями. В условиях средней полосы черенки рододендрона нарезают во второй половине июля. Для усиления корнеобразования используют сильные стимуляторы роста, которые применимы только в промышленных условиях при наличии специального оборудования, а не в любительском садоводстве. Наконец, черенкам рододендрона необходимо обеспечить нижний подогрев почвенного субстрата до температуры не менее +20…+22 градуса. Практически во весь период укоренения (около 1,5–2 месяцев) черенки рододендрона должны находиться в насыщенной водными парами среде. Подавляющему большинству любителей обеспечить такие сложные условия размножения рододендрона не под силу; в противном случае процент укорененных черенков незначителен.
При соблюдении всех перечисленных выше условий, укоренение черенков листопадных видов рододендрона происходит не ранее чем через 1,5–2 месяца, а вечнозеленым видам порой требуется 4,5–5 месяцев и более. Такие условия могут быть созданы только в специальных помещениях; например, оранжереях. А к моменту полного укоренения черенков рододендрона наступит зимний период, который молодые саженцы в открытом грунте пережить не смогут, и возникнет проблема зимовки подготовленного посадочного материала.
О каком бы способе вегетативного размножения рододендрона ни шла речь, садовод-любитель уже должен иметь достаточно взрослые экземпляры, которые могут выполнять функцию маточников. Поэтому широкому кругу садоводов, желающих иметь эти красивые кустарники, следует отдать предпочтение семенному размножению рододендронов. Тем более, что при семенном способе удается получить более жизнеспособные, устойчивые к неблагоприятным факторам и зимостойкие растения. Не говоря уже о том, что семена – более дешевый и доступный любителю материал.
Сбор, сушка и хранение семян рододендрона
Плод рододендрона – многосеменная коробочка. В условиях средней полосы семена рододендронов созревают в конце лета или осенью, примерно через три месяца после окончания цветения. Период созревания семян может растягиваться, в зависимости от вида рододендрона и погодных условий осенью с сентября по ноябрь.
Семенные коробочки рододендрона собирают слегка недозревшими, но с уже побуревшей верхушкой, и при этом сами коробочки ещё должны оставаться зелеными. Собирать их следует своевременно, т.к. при полной готовности семян плоды рододендрона раскрываются, разбрасывая их в разные стороны.
Собранные коробочки раскладывают в сухом теплом помещении для дозревания семян. Спустя несколько дней, семена рододендрона высыпаются из открывшихся коробочек самостоятельно. Очищают их очень тщательно, чтобы вместе с семенами совершенно не оставалось органических примесей. В противном случае вокруг всходов рододендрона впоследствии может появиться плесень, и тогда сеянцы погибнут.
Извлеченные из коробочек семена рододендрона сохраняют всхожесть в комнатных условиях не более двух лет. Затем всхожесть их резко падает. Через три года хранения семян рододендрона в комнатных условиях всхожесть их равна практически нулю. При хранении же семян рододендрона в условиях низких температур (желательно – отрицательных) всхожесть сохраняется долгие годы. Более того, при «холодном» способе хранения семян рододендрона удается в некоторой степени преодолеть их сильно выраженную светочувствительность.
Поскольку семенная продуктивность одних и тех же кустов рододендрона может разниться по годам, то если удалось собрать достаточно много семян каких-либо видов, излишки имеет смысл законсервировать на будущее.
Сроки посева семян рододендрона
Сеянцы рододендрона в первые несколько недель растут очень медленно. Поэтому лучшее время для посева семян в средней полосе — декабрь или январь, в крайнем случае февраль. Чем раньше был произведен посев, тем более подготовленными окажутся сеянцы к первой зиме.
Если по каким-либо причинам произвести посев рододендрона в эти сроки не удалось, его лучше перенести на следующий год, сохранив семена при низкой температуре. Полученные от поздних весенних посевов молодые растения к осенне-зимнему периоду оказываются недостаточно подросшими, неокрепшими и поэтому плохо переносят зимовку – следовательно, выпад растений будет значительный.
Посев семян рододендрона
Семена рододендронов относительно мелкие. Их размер, форма и цвет могут существенно отличаться в зависимости от вида рододендрона.
Для посева берется готовая почвенная смесь, предназначенная для вересковых культур (с pH = 4,5–5,5). Можно взять просеянный хвойный опад в равной смеси со сфагновым торфом; очень неплохо добавить порезанный мох-сфагнум. Такая смесь отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаемостью, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию. За неимением хвойного опада можно использовать только торф (в продажу чаще поступает так называемый нейтрализованный торф, т.е. с кислотностью, близкой к нейтральной реакции; такой субстрат для посева семян рододендронов не годится).
Корневая система рододендрона поверхностная, особенно у сеянцев. Поэтому для посева используют неглубокую емкость, на дно которой для дренажа насыпают прокаленный крупнозернистый песок или мелкий керамзит. Перед посевом почву увлажняют и обрабатывают крепким раствором марганцево-кислого калия. Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем измельченного мха-сфагнума.
Семена абсолютно всех видов рододендрона являются светочувствительными, т.е. их прорастание происходит только на свету, который стимулирует дробление зародыша. Степень светочувствительности семян этой культуры колеблется в довольно широких пределах и является видовым признаком. Так, семена некоторых видов рододендрона способны прорастать и в темноте, но процент взошедших семян будет невелик. Но это, скорее, исключение из правила. В целом, при семенном размножении этой культуры следует исходить из того, что свет стимулирует прорастание семян всех видов.
Семена большинства видов рододендрона, напротив, обладают настолько выраженной световой зависимостью, что требуют для своего прорастания дополнительного освещения.
При посеве семян рододендрона их рассыпают по поверхности субстрата, не заделывая в почву. Затем очень осторожно, чтобы не сместить легкие семена по отношению друг к другу, увлажняют посевы из пульверизатора. Отличные результаты дает использование раствора Эпина, Циркона (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Посевы закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Излишнее увлажнение воздуха над посевами рододендронов не только нежелательно, но и опасно, т.к. приводит к появлению плесени и возникновению грибных заболеваний.
Сроки прорастания семян рододендрона
Сроки прорастания семян у различных видов рододендрона могут колебаться в довольно широких пределах. Для многих видов разница бывает весьма существенной. Так, семена рододендрона японского всходят уже через 7–8 дней; единичные всходы могут появиться и раньше. А семена рододендрона Смирнова, понтийского и кавказского всходят через 1,5–2 недели или чуть позже. У некоторых видов рододендрона первые всходы появляются только через 20–25 дней. При этом прорастание семян рододендрона даже в пределах одного вида идет очень неравномерно и может растянуться на 2–3 и более недель.
Сроки прорастания семян рододендронов и растянутость всходов зависят не только от видовой принадлежности, но и от погодных условий года сбора семян. Так, холодная, дождливая погода нарушает процесс формирования и созревания зародышей семян, что не может не сказаться на их способности к прорастанию. Тогда такие семена всходят значительно позднее, чем образцы того же вида, но собранные в благоприятный погодный период. При этом период прорастания сильно затягивается, процент невзошедших семян увеличивается и может стать значительным. Собранные в особо неблагоприятное по погодным условиям лето, внешне мало отличимые от образцов других годов, такие семена могут оказаться практически полностью невсхожими.
Уход за посевами рододендрона
При подготовке к посеву рододендрона и в процессе посева субстрат многократно подвергается увлажнению, что приводит к чрезмерному насыщению его влагой. Поэтому в первые дни после посева необходимо тщательно следить за тем, чтобы на стекле или пленке не собирался конденсат. Как правило, в первые 3–5 дней (редко – дольше) после посева рододендронов приходится неоднократно убирать конденсат. Затем влажность внутри теплички выравнивается.
Субстрат, на который были посеяны семена рододендрона, ни в коем случае не должен пересыхать. Даже незначительное высыхание верхних слоев субстрата становится особенно опасным к моменту прорастания семян. Если набухшие и наклюнувшиеся семена рододендронов хотя бы раз подсохнут, они уже не взойдут. Увлажнять почвенный субстрат удобнее с поддона.
При проращивании семян рододендронов температура поддерживается на уровне +18…+22 градуса. При опускании ее до +10…+14 градусов процесс прорастания затягивается порой до 3–4 недель и более. Если низкая температура сопровождается еще и излишним увлажнением почвы и воздуха вокруг посевов, возникает реальная опасность развития болезнетворных грибов. При возникновении очага заболевания посевы могут погибнуть буквально за считанные дни. Как правило, если сеянцы рододендрона поражаются грибными болезнями, спасти их уже невозможно.
Болезнь гораздо легче предупредить, чем бороться с ней. Для предупреждения появления грибной инфекции посевы рододендрона обрабатывают раствором фунгицидного препарата. Поскольку всходы обрабатываются на ранних стадиях своего развития, когда они еще проращиваются в закрытом помещении, пользоваться фунгицидами необходимо с большой осторожностью. Поэтому субстрат лучше смачивать с поддона до полного его насыщения раствором. Как правило, для профилактики грибных заболеваний бывает достаточно однократной обработки раствором фунгицида. Если, несмотря на принятые меры, очаг заболевания все же возник, срочно проводят повторную обработку.
В зимние месяцы дни короткие, естественного света сеянцам рододендрона явно не хватает, — они вытягиваются, ослабевают. Во избежание этого, посевы дополнительно освещают лампами дневного света (100 Вт), которые вешают на высоте примерно 50 см от поверхности субстрата. В целом, длина дня для сеянцев должна быть не менее 14–16 часов. Поскольку дополнительное освещение увеличивает и процент взошедших семян (причем, для большинства видов рододендрона увеличивает значительно), поэтому устанавливать досветку желательно сразу же после посева.
Часто при прорастании семян рододендронов наблюдается такое неприятное явление: сеянцы настолько мелкие и слабые на первых порах, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих «одежек». Если им вовремя не помочь, сеянцы могут погибнуть. Хорошие результаты дает опрыскивание молодых растений раствором Эпина до полного смачивания. Оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко освобождаются. Так как эта процедура сопровождается переувлажнением воздушной среды в зоне сеянцев, то через некоторое время после нее следует удалить конденсат, собравшийся на стекле или пленке.
Когда взойдет бОльшая часть семян рододендрона, посевы перемещают в более прохладное место (температура около +10…+12 градусов). Уровень освещенности остается по-прежнему высоким; но на сеянцы не должны попадать прямые лучи солнца.
В первые несколько недель сеянцы рододендронов медленно растут, очень мелкие, со слаборазвитым корешком. Поливать их лучше с поддона. Рекомендуемые в специальной литературе опрыскивания растений из пульверизатора нецелесообразны. Во-первых, опрыскиванием достигается лишь смачивание самих растений, а почвенный субстрат при этом практически не увлажняется. Следовательно, будет страдать корневая система сеянцев рододендрона. Во-вторых, опрыскивания повышают влажность воздуха вокруг сеянцев, а в зимнее время в условиях закрытого помещения это совершенно недопустимо.
Для полива рододендрона идеальна дождевая или снеговая талая вода. При уходе за этим растением использовать водопроводную хлорированную воду крайне нежелательно. Если все же приходится поливать сеянцы водопроводной водой, то она должна предварительно хорошо отстояться; идеально – пропустить ее через фильтр. Дело в том, что даже взрослые рододендроны очень чувствительны к хлору и негативно на него реагируют. Сеянцы рододендрона более чувствительны, чем взрослые растения, к любым неблагоприятным внешним факторам, и их отрицательная реакция выражена сильнее. Присутствие хлора в воде может привести к угнетению молодых растений и замедлению их роста; а если негативный фактор не устранен, то и к гибели сеянцев. Объясняется это тем, что рододендроны при наличии хлора теряют способность поглощать питательные вещества, содержащиеся в почвенном субстрате.
Сеянцам рододендрона в первые недели выращивания одинаково опасны как излишнее увлажнение, так и пересыхание почвенной смеси. Чтобы легче было ухаживать за сеянцами и поддерживать необходимую влажность почвы и воздуха, емкости с посевами можно поместить в полиэтиленовые пакеты, надуть их и завязать сверху; получается своего рода мини-тепличка. Вместо пакета можно использовать баллон из-под воды. Необходимо следить за появляющимся конденсатом на стенках бутыли или пленки и вовремя удалять его. Такой способ выращивания сеянцев рододендронов, особенно в первые недели, очень оправдывает себя. Он позволяет сократить до необходимого минимума поливы растений, препятствуя пересыханию почвенного субстрата, особенного верхних его слоев (при обычном выращивании этот слой почвы – самый уязвимый с точки зрения влажности). Мини-тепличка позволяет также сохранять умеренную влажность воздушной среды вокруг сеянцев.
Пикировка и перевалка сеянцев рододендрона
При зимнем посеве (декабрь или январь) сеянцы рододендрона готовы к пикировке уже в марте или апреле. Для пикировки и рассаживания сеянцев используют ту же почвенную смесь, что и для посева.
Когда у подросших сеянцев рододендрона разовьются 2–4 настоящих листочка, их можно распикировать. При пикировке сеянец заглубляется по семядольные листочки. Рекомендуется делать пикировку рододендрона дважды за сезон — пикировать в ящики, увеличивая при этом схему посадки. Рододендроны переносят пикировку и пересадку в любом возрасте практически безболезненно. Выпад сеянцев при этом бывает незначительным. Но как бы молодые растения хорошо ни восстанавливались после пикировки или пересадки, на это уходит не менее 1,5–2 недель.
В период восстановления корневой системы, нарушенной пикировкой, рост сеянцев рододендрона замедляется или приостанавливается. Если учесть, что за сезон эта процедура повторяется дважды, то в итоге 3–4 недели оказываются потерянными для роста и развития молодых растений. Принимая во внимание относительно короткий период вегетации растений в средней полосе, такая потеря будет неоправданной. Цветоводам-любителям гораздо разумнее рассаживать сеянцы рододендрона сразу же в индивидуальные стаканчики.
Сначала берите емкости небольшого объема (50–70 мл). Ведь корневая система молодых растений слаборазветвленная, и лишний объем почвы может принести только вред, т.к. неосвоенная корнями почва закисает. Для первого рассаживания растений (пикировки) удобно пользоваться небольшими стаканчиками, сделанными из газетной бумаги.
С наступлением теплых весенних дней сеянцы рододендрона выносят на открытый воздух и ставят в полутень. При угрозе возвратных заморозков растения прикрывают пленкой (или, что предпочтительней – агроматериалом). Кратковременное понижение температуры и небольшие заморозки (до -2…-3 градусов) сеянцы большинства холодостойких видов рододендрона переносят вполне удовлетворительно. Содержание растений на открытом воздухе при меняющихся весенних температурах оказывает на сеянцы рододендрона благотворное влияние, закаливая их.
В середине лета подросшие растения переваливают, не нарушая земляного кома, в стаканы большего объема (200–250 мл). При перевалке сеянец рододендрона сажают на том же уровне, не меняя глубины.
Подкормка сеянцев рододендрона
Примерно через 10 дней после пикировки, а затем каждые последующие 10–12 дней сеянцы рододендрона подкармливают. Хорошие результаты дает внесение комплексного минерального удобрения Кемира-Универсал или Кемира-Люкс (из расчета 1 г на 1 л воды). Питательный раствор, как и поливная вода, вносится в поддон до полного смачивания субстрата.
В качестве удобрения для рододендронов могут использоваться любые комплексные, физиологически кислые минеральные удобрения. На 1 л воды можно взять 2 г сульфата аммония, 0,8–1 г суперфосфата и 0,5–0,7 г сульфата калия. Рододендрон негативно реагирует на присутствие хлора в почвенном растворе, поэтому применяемые удобрения должны быть свободны от хлора.
Какие бы удобрения ни использовались для подкормки сеянцев рододендрона, правило должно действовать одно: рабочий раствор готовится гораздо слабее, чем для подкормки сеянцев других культур, но вносится он гораздо чаще. Частые подкормки слабым раствором комплексного минерального удобрения значительно эффективнее, чем более редкие, но производимые концентрированными растворами. Слабая корневая система сеянцев рододендронов просто не в состоянии освоить высокие дозы удобрений — вместо предполагавшейся пользы они принесут вред молодым растениям, приведут к повышению концентрации солей в почвенном субстрате.
Молодые рододендроны перед первой зимовкой
К концу первого сезона сеянцы рододендронов разных видов существенно отличаются друг от друга размерами. Так, сеянцы рододендрона Смирнова, катэвбинского, понтийского вырастают до 10–12 см и даже 15 см. Медленнорастущие виды (рододендроны канадский, камчатский, Вильсона и др.) достигают всего нескольких сантиметров к осени первого года жизни. Осенью у растений разных видов намечаются различия, хотя и не всегда четко выраженные, в строении листовых пластинок сеянцев. Эти различия постепенно усугубляются и становятся более явными только со второго года жизни молодых растений.
В условиях средней полосы сеянцы рододендронов первого года жизни, даже полученные очень ранним посевом семян (декабрь), не вполне готовы к зимовке в открытом грунте. Если зима случится мягкая и снежная, то даже однолетние растения смогут перезимовать в саду; но всё же выпад будет значительным. Если снега мало, а морозы достигнут температуры -25 градусов, то погибнут все сеянцы рододендрона.
Способы зимовки молодых рододендронов
Перед садоводом, успешно вырастившим сеянцы рододендронов, встает вопрос: как лучше, а главное – результативнее, — сохранить их до весны следующего года? Исходя из личного опыта, могу порекомендовать несколько способов, апробированных мною неоднократно.
Осенью, с наступлением устойчивых заморозков (но не раньше) сеянцы рододендронов вечнозеленых видов заносят в светлое прохладное помещение. При температуре не выше +8…+10 градусов молодые растения успешно зимуют. К сожалению, не у всех садоводов-любителей есть возможность сохранять молодые рододендроны в таких условиях. При небольшом количестве сеянцев их вполне можно держать на светлых прохладных окнах городских квартир, как и многие комнатные растения. Но при этом рододендроны должны стоять как можно ближе к холодному стеклу, где температура существенно ниже, чем на подоконнике. Несмотря на то что растения в обоих случаях зимуют в условиях положительных температур, для них наступает период относительного покоя. Поэтому поливы должны быть сведены к необходимому минимуму, а подкормки прекращены до весны.
При содержании рододендронов в комнатных условиях они негативно реагируют на сухой воздух помещений. Кроме того, находясь на подоконниках, растения одновременно испытывают влияние более холодного воздуха около оконных стекол и восходящих сухих и жарких воздушных потоков, идущих от батарей отопления. Батареи следует экранировать, а вокруг рододендронов ставить небольшие емкости с водой для увеличения влажности воздуха. В зимний период, при таком содержании сеянцев, их необходимо дополнительно освещать, но при этом длина дня увеличивается только до 8–10 часов, не более.
Если нет специального светлого помещения или большое количество сеянцев не позволяет разместить рододендроны в квартире, растения можно держать в неосвещенных помещениях (например, в подвалах), но при температурах значительно более низких около +2…+4 градуса. Снижение температуры до нуля или незначительные отрицательные температуры никакого повреждающего воздействия на сеянцы рододендронов не оказывают. Листопадные виды рододендрона переносят в подвалы сразу же после наступления устойчивых заморозков, к этому времени они уже сбрасывают листву. Вечнозеленые виды рододендрона желательно, по возможности, подольше держать на свету.
Условия зимнего содержания рододендронов в комнатах или вечнозеленых видов в подвалах, разумеется, нельзя считать идеальными. Напротив, они далеки от тех подходящих условий, которые необходимо было бы создать растениям. Но ведь здесь речь идет о любительском садоводстве! В своем подавляющем большинстве садоводы не имеют специально оборудованных помещений для круглогодичного содержания растений в надлежащих температурных условиях.
Тем не менее, сеянцы рододендронов прекрасно перезимовывают и в любительских условиях. Не приходилось наблюдать, чтобы от такого содержания страдали даже вечнозеленые виды. Несмотря на «проживание» в темноте (в подвальном помещении) в течение нескольких зимних месяцев, они сохраняют листву, которая практически не меняет своего цвета и тургора. При содержании в подвалах при очень низких (близких к нулю) температурах подкормки также, естественно, не вносят, а поливы делают еще реже, чем при содержании в комнатах. Если подвальное помещение имеет влажный воздух, поливы рододендронам можно не делать совсем – главное, чтобы почвенный субстрат не пересыхал. Очень полезно поливы водой заменить зимой обкладыванием растений снегом.
Весной сеянцы рододендронов как можно раньше вынимают из подвала. Постепенно, в течение нескольких дней приучают их к свету и более высоким температурам. С наступлением теплых весенних дней растения выносят на открытый воздух.
Выбирая между предложенными выше способами зимовки сеянцев рододендронов, предпочтение следует отдать хранению их в подвале при низких температурах, даже если речь идет о вечнозеленых видах. Перезимовав при близкой к нулю температуре, сеянцы гораздо легче переносят ночные понижения температуры весной, они оказываются более адаптированными к весенним заморозкам.
Как мои сеянцы рододендронов зимуют в саду
Если нет возможности хранить сеянцы рододендронов в специально отведенных для зимовки растений помещениях или в квартире, мной отработан следующий метод. Стаканчики с сеянцами рододендронов устанавливаются в ящики плотно друг к другу, промежутки между ними засыпаются землей. В защищенном от ветра месте выкапываю траншею глубиной 35–40 см, в нее устанавливаю ящики с сеянцами.
При наступлении первых устойчивых заморозков растения начинаю постепенно укрывать. Сначала поверх ящиков укладываю лапник. Затем, с усилением низких температур, поверх веток насыпаю сухой лист. Поэтому лапник желательно брать такого размера, чтобы весной, при снятии укрытия, приподняв ветку с двух противоположных сторон, легко убиралась и листва. Если листья положить непосредственно на сеянцы, то, убирая их весной, есть риск повредить растения. Важно следить за тем, чтобы укрывающая листва была действительно сухая. Если заморозки перемежаются дождливой погодой, ящики с рассадой укрываю поверх непромокаемым материалом (так, чтобы с двух торцевых сторон траншеи проходил воздух).
С наступлением постоянных отрицательных температур непромокаемый материал заменяю агроматериалом, пропускающим воздух. При возникновении опасности очень низких температур, особенно если почва покрыта недостаточным слоем снега, поверх него кладется дополнительное укрытие. Весной, как только минует опасность больших заморозков (небольшие отрицательные температуры сеянцам рододендронов не страшны), зимнее укрытие постепенно снимается. Выпад сеянцев рододендронов при такой зимовке бывает незначительным.
Зимовка двулетних саженцев рододендронов
На второй год жизни молодые рододендроны можно высаживать на постоянное место в саду. Вторую зиму своей жизни они прекрасно проводят на открытом воздухе. Выпад растений если и бывает, то небольшой.
При необходимости сеянцы рододендронов можно оставить расти в емкостях еще на один или два года. Но по мере подрастания и увеличения их размера, саженцы переваливают в бОльшие по объему контейнеры. При этом надо иметь в виду, что корневая система рододендронов – относительно неглубокого залегания. Поэтому емкости для их выращивания берут широкие и не очень высокие (соотношение ширины и высоты горшка примерно 3:2).
Для зимовки рододендронов второго года жизни емкости с саженцами вкапывают в почву до весны. Укрытия требуют только виды с недостаточно высокой зимостойкостью.
На следующий год растения можно высадить в сад. Если в силу каких-либо причин подросшие сеянцы рододендронов невозможно высадить на постоянное место в грунт, они смогут расти и развиваться еще не один год в емкостях — но уже другого, соответствующего размера.
Сеянцы некоторых видов рододендрона (например, Смирнова, розовый, желтый, др.) зацветают очень рано. Нередко они дают первые единичные цветы уже на третий год жизни. Сеянцы других видов зацветают позже: чаще на 5–7-й год, реже в более позднем возрасте.
О семенном размножении сортовых рододендронов
В литературе имеются указания на то, что семенным способом можно размножать только видовые рододендроны, а сортовые – исключительно вегетативным. Разумеется. Если под размножением понимать получение дочерних растений, полностью повторяющих свойства и характеристики материнского сорта, т.е. выращивание чистых в сортовом отношении экземпляров, — то это утверждение абсолютно верно. Ведь все современные сорта рододендронов представляют собой сложные гибриды, полученные с участием разных видов и сортов. Соответственно и семена, продуцируемые этими растениями, будут нести признаки своих многочисленных предков, причем в совершенно непредсказуемых сочетаниях. Поэтому если необходимо получить растения с полным набором свойств и признаков, присущих тому или иному сорту, то единственно возможный способ размножения – вегетативный.
Перед садоводом-любителем, выращивающим рододендроны для озеленения своего участка, стоит, скорее, обратная задача. Ему нужно получить молодые растения, отличающиеся друг от друга – ростом и габитусом куста, размером, формой и окраской цветков, другими признаками. Поэтому цветовод вполне может воспользоваться семенами, собранными с сортового растения. Ведь если иметь в виду чисто техническую сторону этого вопроса, то абсолютно неважно, от какого взрослого рододендрона, — видового или гибридного, — получены семена. «Сортовые» семена генетически будут весьма разнородны в отличие от однородных, несущих одинаковый набор признаков «видовых» семян рододендронов. Во всем остальном эти семена ничем не отличаются друг от друга.
Разумеется, первые, превратившись в сеянцы, в разных соотношениях унаследуют характеристики своих предков. Молодые рододендроны будут разниться не только ростом, габитусом, величиной, формой и окраской цветков, но и формой и размером листовой пластинки, а также темпами роста, временем вступления в генеративную зрелость (начало цветения), сроками цветения, морозостойкостью и т.д.
Надо отметить, что рододендроны относятся к благодатным в селекционном отношении растениям. Как правило, большинство (если не сказать – все) гибридные сеянцы рододендронов оказываются весьма интересными в декоративном плане!
Конечно, работа профессионала-селекционера и садовода-любителя по выращиванию гибридных растений отличается по своим задачам. Профессионал стремится среди огромного числа гибридных сеянцев рододендронов безошибочно выбрать те, которые окажутся достойными стать новыми сортами. А любителю гораздо важнее получить как можно больше привлекательных, декоративных и желательно разных по внешним признакам экземпляров. К сожалению, все эти свойства любитель сможет выявить не сразу; они будут проявляться постепенно, год от года, раскрывая декоративные достоинства конкретного гибридного сеянца. Цветоводу, которому удалось вырастить рододендроны из семян, придется подождать не один год, чтобы полностью оценить их декоративные качества. Но такая работа имеет и положительные стороны. Прежде всего – в возможности получения удовлетворения от любительской селекции, результатом которой будет множество уникальных рододендронов с самыми разными декоративными характеристиками. Несомненно, эти рододендроны украсят и преобразят Ваш сад!
Кузнецова Н. www.sibirskiy-oazis.ru
